Aquascaping

Aquascaping es el arte de organizar de manera agradable en el acuario las plantas acuáticas, rocas, piedras y trozos de madera. Pero de todas formas se puede lograr un paisaje acuático solo con plantas o incluso solo con rocas. Esto significa que hay un sinfín de posibilidades, de espacios para innovar y de demostrar la imaginación de los aficionados.

Hay que tener en cuenta los aspectos técnicos que son variados e interesantísimos, los más importantes es la filtración, el CO2, iluminación y abonado. Esto y otros parámetros son los que se han de controlar para lograr un sistema balanceado y duradero.

El video nos enseña algunos ejemplos de aquascaping en todo su esplendor.

Estilos:

– Estilo Holandés

Es el estilo que se basa en la colocación de las plantas de forma ordenada y simétrica, se usan varios tipos de plantas de diferentes texturas, tamaños y tonalidades, se parece a un jardín de flores. Se introdujo en Holanda el 1930 cuando se empieza a comercializar todo el equipo para los acuarios de agua dulce. Se caracteriza por estar compuesto de plantas de diferentes tamaños y con frecuencia no se usan rocas maderas. Normalmente se ponen plantas pequeñas en el frente del acuario y altas y frondosas en la parte de atrás para ocultar los aparatos del acuario.

– Estilo Natural o Japonés

Fue introducido en 1990 por Takashi Amano. Autor de la serie de tres volúmenes llamados “Nature Aquarium World” que despertaron el interés en todo el mundo y posiciona a Takashi como el más influyente en el aquascaping a nivel mundial. La técnica trata de simular paisajes naturales colocando de forma asimétrica las plantas que se usan. Para este estilo se usan pocos tipos de plantas pero el uso de rocas y de trozos de madera es esencial. Se trata de simular un paisaje en miniatura, en lugar de un jardín colorido. Se basa en el concepto del Wabi-sabi, el cual ve en el minimalismo con fuente de belleza.

– Biotopos

Combina plantas y animales para dar un impacto visual simulando un lugar geográfico. El paisajismo acuático biotopo intenta reproducir con la mayor exactitud posible un hábitat acuático, sin preocuparse de dar un efecto de jardín. Las plantas, los peces e incluso el sustrato tienen que ser lo más parecido al del hábitat original.

– Paludariums

Una parte del acuario está bajo el agua, y la otra parte está por encima del agua. El sustrato está colocado de manera que algunas zonas se elevan por encima de la línea de flotación. Esto permite que las plantas cuando crecen salgan fuera del agua. A diferencia de otros estilos de acuario, este estilo es perfecto para mantener anfibios.

– Arrecifes

Intenta imitar un arrecife ordenando compuesto con rocas vivas como estructura principal las cuales están habitadas por corales y otros invertebrados marinos, sin excluir las algas coralinas las cuales cumplen con la misma función de las plantas de agua dulce.

Mis acuarios

Os presento mis acuarios, despues de tanta charla había que ponerlo en práctica ¿no? jaja.

Este es mi 100 litros plantado. Tiene 4 cardumenes: barbos, cebritas, barbos cereza y neones. Además de corydoras como peces de fondo y un ancistrus. También tengo por ahi un caracol que no se deja ver mucho. Plantado con más de 12 especies de plantas, troncons y musgo. Lleva activo más de 3 años.

Tambien tengo un acuario de 10 litros con un beta, plantado en su medida.

Y un gambario de 7.5 litros con 5 camarones y unas 25 crias que han salido hace poco de los huevos.

Una de las hembras con los huevos antes de eclosionar

El acuario de los camarones

Rutina semanal

Ya hemos explicado un poco en qué se basa la filtración y los tipos de filtro, así que ya tienes una buena ayuda para montar tu nuevo acuario.

Pero no nos debemos olvidar de una serie de consejos sobre el mantenimiento de tu nuevo acuario, y uno de los más importantes, son los cambios de agua.

Como hemos visto antes, en un acuario maduro ya no hay que preocuparse de tóxicos como el amoniaco y los nitritos, pues las bacterias los convierten en soportables nitratos. Pero esos nitratos se van acumulando, y más aún con la sobrepoblación y la sobrealimentación. Pueden llegar a niveles perjudiciales para los peces.

La mejor manera de reducirlos, además de tener alguna planta natural, son los cambios de agua parciales. Los cambios de agua renuevan parte del agua vieja del acuario, llevándose nitratos y otras sustancias perjudiciales con ellos.

No hay una medida fija para saber cuándo hacer los cambios de agua, pero en general, en un acuario no sobrepoblado, se acepta que lo ideal sería cambiar un 30% del agua una vez por semana, acompañado de un sifonado del fondo.

Si sólo cambiamos agua, estaremos dejando el suelo lleno de detritos y desechos que a la larga subirán los nitratos en el acuario, así que un buen sifonado semanal es imprescindible, y a la vez, vamos aspirando agua.

Una vez terminado, llega la hora de llenarlo. Como generalmente, el agua del grifo suele tener bastante cloro, sería bueno utilizar un anticloro, o dejar el agua reposando al menos 24-48h.

Algo muy importante: cogeremos agua a la misma temperatura que el acuario (sea de agua fría o de agua caliente), añadiremos el anticloro, dejaremos reposar unos minutos y la echaremos al acuario.

Si el acuario es muy grande, a veces puede ser buena idea tener un bidón grande y con ayuda de una bomba y una manguerita, devolver el agua al acuario para no tener que cargar tantos cubos.

El mantenimiento de nuestro acuario

Es muy importante mantener el agua de nuestro acuario en constante circulacion que se conseguirá mendiante los filtros y además tendremos un agua limpia y apta para nuestro peces.

Hay dos tipos de filtros, internos y externos.

Estos son los filtros internos, contiene una pequeña carga que suele ser una esponja que atrapa la suciedad y donde las colonias bacterianas se depositarán. Estos pequeños filtros cumplen su cometido pero muchas veces es incomodo limpiarlos, la carga bacteriana es pequeña y esteticamente dan un aspecto feo a nuestro acuario al estar dentro y visible.

Estos son los filtros externos, de bastante mayor tamaño y capacidad que los filtros internos, se alojan fuera del acuario, son bastante más complejos, utilizan varias cargas de gran damaño que ayudan a la filtración y colonización bacteriana por lo que el agua estará mucho más limpia, los parámetros más estables y más eficacia.

Normalmente llevan, en el sentido de paso del agua:

– Canutillos cerámicos: Su principal función es «romper» la fuerza del agua y crear pequeñas corrientes de agua en el filtro, aunque también en ellos se pueden asentar las bacterias. Existen algunos canutillos cerámicos porosos especiales para el desarrollo de bacterias, que cumplen muy bien esta función.

– Esponja: La esponja tiene la función de retener partículas gruesas y evitar que saturen el filtro.

– Material poroso: Su principal función es servir de asentamiento a grandes cantidades de bacterias, pues tienen una gran superficie de colonización. Entre ellos está el Efhisubstrat Pro, de la marca Eheim, que uno de los mejores por su máxima superficie (nada menos que 450m2 por cada litro), una esponja no se acerca ni de lejos. Es caro, pero no hay que reponerlo nunca, los filtrantes porosos son prácticamente eternos, no se estropean. Como sustituto barato podemos poner arlita, que es arcilla expandida con forma esférica, utilizada en la construcción y en jardinería, y que resulta mucho más barata. Hay que hervirla bien previamente y luego enfriarla en agua, desechando las bolitas que sigan flotando.

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Una vez el filtro está maduro (maduración y ciclo de nitrógeno aplicados), si es de la capacidad indicada para el acuario, no habrá amoniaco ni nitritos. El nitrato se irá acumulando poco a poco, aunque si tienes muchas plantas naturales y pocos peces, no se alcanzarán niveles tan altos.

A niveles bajos (<20 mg/l) puede ser tolerado perfectamente por la mayoría de los peces (hay algunas especies que son mucho más sensibles a ellos); todos hemos visto en qué condiciones de sobrepoblación los mantienen en las tiendas y sobreviven. Cuando los niveles de nitrato son altos, los peces se vuelven más vulnerables al ataque de las enfermedades, y además, se da una proliferación de las molestas algas.

Por eso se recomienda hacer cambios de agua parciales del 30% cada semana, para mantener los niveles de nitratos aceptables y evitar el exceso de algas. Del mismo modo, el tener plantas acuáticas naturales de crecimiento rápido ayuda a disminuir los nitratos y fosfatos y competir contra las algas.

Como ves, un acuario grande maduro es muy estable, y no precisa más que un pequeño cambio de agua parcial a la semana, y tus peces estarán en un hábitat perfecto. Sólo tienes que dedicarle media hora una vez a la semana para hacer los cambios de agua y luego sentarte a disfrutar de tu acuario.

El ciclo del nitrogeno

Explicaremos brevemente el ciclo del nitrógeno y el equilibrio que tiene que haber.

Todos los desechos de los peces, restos de plantas y exceso de comida no consumida, se transforman en amoniaco. Como sabes, el amoniaco (NH3) es un producto muy tóxico, y es por eso por lo que se suelen morir los peces en las peceras sin filtro, o en los acuarios nuevos en los que se han metido peces sin esperar el proceso de maduración.

Pero ese amoniaco tóxico es transformado por unas bacterias en otro producto, los nitritos (NO2). Los nitritos son también tóxicos, incluso en pequeñas cantidades y también causan la muerte de los peces.

Pero por suerte, existen unas bacterias beneficiosas que aparecen solas y que se encargan de transformar los nitritos tóxicos en nitratos (NO3). Los nitratos tienen la ventaja de que son tolerables por los peces, y sólo los perjudican cuando los niveles son altos.

Los nitratos sirven de nutriente para las plantas naturales, que los van consumiendo. Pero su exceso se va acumulando en el agua, y provoca la aparición de las molestas algas.

Una vez entendido esto lo que tenemos que hacer es dejar el acuario madurar. ¿Que es eso?

La maduración del acuario (o maduración del filtro o ciclado del acuario) es el periodo de tiempo necesario para que se asiente en el filtro una colonia de bacterias beneficiosas suficiente como para transformar todos los tóxicos (nitritos) que se produzcan en el acuario.

La maduración del filtro dura entre 3 y 4 semanas, ése es el tiempo necesario para que se establezca una colonia lo suficientemente grande de bacterias en el filtro.

El mundo de la acuariofilia

Abro este blog con el fin de compartir una de mis aficiones, la acuariofilia. ¿Qué es la acuariofilia? Pues bién, la acuariofilia es la aficion a la cría de peces y otros organismos acuáticos en acuarios, bajo condiciones controladas. Ha evolucionado tremendamente a lo largo de los siglos, desde el mantenimiento de carpas doradas con fines ornamentales en recipientes y estanques, desde hace 2000 años.

El origen de la acuariofilia es muy antiguo, y va ligado al de la acuicultura. Los antecedentes de cultivo de peces, fundamentalmente carpas, se remontan a los sumerios, que ya utilizaban estanques para mantener peces vivos destinados a alimentación. Los romanos también criaban carpas destinadas al consumo.

En China, los bancales inundados para el cultivo de arroz eran utilizados para la cría de carpas, como fuente complementaria de proteína. De estos cultivos aparecieron formas coloreadas de carpines dorados y carpas koi que fueron seleccionadas por su belleza. Posteriormente fueron llevadas a Japón, donde se desarrollaron nuevas variedades.

El principio básico de la acuariofilia es la recreación de un ecosistema acuático artificial en el que puedan desarrollar un comportamiento natural todo tipo de especies acuáticas, y estabilizado a través de sistemas técnicos auxiliares. Ya no es una afición centrada en el mantenimiento exclusivo de peces, sino una afición basada en una ciencia, la acuariología. Existen muchos acuarios sin peces y creados específicamente para plantas acuáticas, invertebrados, anfibios y reptiles acuáticos.

Pronto más artículos sobre este apasionante mundo.